Ich danke Ihnen allen, ich weiß, es ist bald Zeit für das Mittagessen und ich werde meinen Beitrag daher möglichst kurz halten.
Ich habe heute einen etwas anderen Vortrag vorbereitet, weil ich denke,
dass das Thema der diesjährigen Tagung „Designing the ability to sustain into the future“ besonders wichtig ist.
Daher werde ich heute keinen Fachvortrag halten, ich spreche oft genug über die Biologie des Wassers
und will dies heute nicht weiter vertiefen;
vielmehr möchte ich mit Ihnen einige Impressionen dessen teilen, was wir verlieren,
wenn unser Energieverbrauch ungehemmt weitergeht.
Gleichzeitig ist dies auch eines meiner Anliegen außerhalb des Labors und ich denke,
jeder von uns hat Interessen, die ihn auch in seinem beruflichen Werdegang begleiten.
Ich habe für meinen Vortrag den Titel „Canoeing in the Arctic, a Scientists Perspective“
(„Mit dem Kanu unterwegs in der Arktis, aus der Sicht eines Wissenschaftlers“) gewählt.
Wenn die Rede von Nordamerika ist, denkt man meist vor allem an die Vereinigten Staaten.
Könnten wir bitte die Lichter abdunkeln, das wäre schön, weil es hier um die Bilder geht, nicht um mich.
Im Mittelpunkt stehen also meistens die Vereinigten Staaten und die Grenze zu Kanada,
weil in dieser Region und in Mexiko 99% der nordamerikanischen Bevölkerung leben.
Aber im Norden dieser Region liegt ein riesiges Gebiet, das oft ignoriert wird,
solange es nicht um einige spezielle Ressourcen geht.
Und deren Entdeckungen in der Arktis und Subarktis gefährden jetzt genau dieses Gebiet.
Wir haben im Moment nicht nur die Treibhausgasemissionen aus diesem Teil von Nordamerika,
die die Umwelt der Arktis und Subarktis vergiften, sondern auch den aufwändigen Abbau von Edelsteinen
und wertvollen Mineralien oben in Kanada, sowie die enormen Umweltprobleme durch die Ölgewinnung aus dem Ölsand in Nord-Alberta.
Und betrachtet man dann noch die Bohrungen in der Arktis und in Nord-Alaska,
dann haben wir eine große Region der Welt, die akut bedroht ist.
Gegenstand meines Vortrags sind jedoch nicht an erster Stelle die Umweltschäden,
sondern das, was man dort oben findet, die Pflanzen und Tiere, die in der Arktis und Subarktis zu Hause sind,
die Menschen, die dort leben, denn auch wenn die Region nur spärlich bevölkert ist,
gibt es eine wunderbare indigene Bevölkerung, die bis heute dort zu Hause ist.
Ich möchte Ihnen daher von vier Expeditionen in die Arktis und Subarktis berichten,
an denen ich teilnahm, drei in Kanada, bei denen wir auf den großen Flüssen des Nordens gereist sind,
dem Seal River in Nord-Manitoba und dem Hayes River, der alten Pelzhandelsroute.
Die Pelze für alle Pelzmützen, die im 18. und 19. Jahrhundert in Europa hergestellt wurden,
wurden über diesen Wasserweg transportiert.
Also Seal River und Thelon River in Nunavut.
Angeführt wurden diese Touren von Chris Pankow, einem Doktoranden der Universität Minnesota,
der in den Sommerferien Expeditionen in den Norden leitet.
Unsere Reise nach Alaska führte uns den Noatak River hinunter, vom Gates-of-the-Arctic-Nationalpark hier bis zur Beringsee.
Man hört ja vieles über Alaska, sie hatten einen Präsidentschafts- und einen Vizepräsidentschaftskandidaten,
die meisten dieser Leute leben hier in der Gegend um Anchorage und ich habe in Alaska erfahren,
dass die Leute, die im Inneren Alaskas leben, diese Gegend als „Near Alaska“ bezeichnen, während dies das wahre Alaska ist.
Wir haben hier fantastische Abenteuer erlebt und unser Führer war hier Alexander Huhle,
ein ehemaliger Doktorand in physikalischer Chemie an der Universität Dresden.
Wie kommt man also in die Subarktis, hier gibt es keine Busse, keine Straßen, keine kommerziellen Flüge,
man braucht zunächst ein Schwimmflugzeug, um dorthin zu kommen.
Das ist also nicht ganz billig.
Ich wurde auf diesen Reisen von befreundeten Wissenschaftlern und Familienmitgliedern begleitet,
und hier sieht man uns, wie wir von den Nordwest-Territorien zum Thelon River aufbrechen.
Ich habe Bilder von allen Reisen zusammengeschnitten, sie sind also nicht in der richtigen chronologischen Reihenfolge,
sie sehen all diese Flüsse bunt gemischt, wir springen also von einem Ort zum anderen.
In Alaska gibt es eine Bergkette namens Brooks Range, die fast so hoch wie die Alpen ist und die man überqueren muss.
Diese kleinen Flugzeuge sind aber nicht für Flüge über die Berge konstruiert.
Tatsächlich flogen wir durch die Bergpässe und da haben sich mir wirklich die Haare aufgestellt, das können Sie mir glauben.
Aber dann sieht man den Ursprung, den Anfang des Noatak, eines herrlichen arktischen Flusses,
er mäandert vielleicht 500 Kilometer von den Gletschern bis zur Beringsee,
das heißt, er ist ein sehr kalter Fluss, seine Wassertemperatur liegt zwischen zwei und fünf Grad Celsius.
Dann sind wir gelandet.
Nach Osten fließt das Wasser in die Hudson Bay von Kanada aus und fließt dann durch ein sehr flaches Gebiet,
denn der Osten und Nordosten Kanadas ist sehr flach und sumpfig.
Der Fluss hat also einen langen Weg, vielleicht 1.500 Kilometer, bis er die Hudson Bay erreicht,
wo das Wasser deutlich wärmer ist.
Die Flüsse sind aus der Luft wunderschön, durch die Mitternachtssonne kommt man am späten Abend an und es ist immer noch hell.
Hier sind wir gelandet und laden unser Gepäck aus.
Und erstaunlicherweise sind diese Piloten in der Lage, die Flugzeuge zu landen und wieder zu starten –
dann ist man die nächsten zwei, drei oder mehr Wochen allein.
Also was ist da oben, was haben wir entdeckt?
Als erstes mussten wir die Kanus zusammenbauen und dank der präzisen, organisierten Art von Alex
– offenbar ein Erfolg seines Studiums – sehen wir hier alle fünf Kanus ausgepackt, zusammengebaut und zu Wasser gebracht
und zwar mit höchster Sorgfalt, denn sie mussten bei dieser Reise einiges aushalten.
Der Noatak River ist etwa 500 Kilometer lang und natürlich hatten wir riesige Mengen an Lebensmitteln dabei;
nur um ihnen eine Vorstellung von unseren Vorräten zu geben,
ein Mensch verbraucht im Normalfall etwa 3000 Kilokalorien täglich und wir hatten mit dem Zwei- bis Dreifachen kalkuliert.
Das heißt, wir hatten vielleicht 800 kg Lebensmittel für die Reise mitgenommen.
Wir waren auch dafür ausgerüstet, Fische zu fangen.
Und dann ging es los auf eine der schönsten Reisen, die man sich vorstellen kann.
Die Schneeschmelze in der Arktis ist einzigartig, es gibt keinen ausgeprägten Sommer und Winter,
im Sommer geht das Schmelzwasser nach und nach zurück,
diese Sturzbäche aus dem Frühjahr waren daher kleiner geworden und es gab relativ kleine Ströme mit riesigen Küstenbereichen.
Als wir diesen Abhang erklommen, um uns einen Überblick zu verschaffen,
konnten wir sehen, dass der Fluss sich so weit ausdehnte, wie das Auge reichte.
Es stellt sich die Frage:
Ist hier irgendjemand, war hier irgendjemand?
Und die Antwort lautet in jedem Fall „Ja“.
Dies ist ein Inukshuk, ein kleines Gebilde aus Stein von den Inuit gebaut,
die in diesem Teil der Region seit Tausenden von Jahren leben, mit religiösen und geologischen Informationen.
Tatsächlich ist die Region aber leer, im Sommer sind vielleicht in paar Hundert Leute dort.
Aber das Land wird bewacht, manchmal eifersüchtig bewacht, hier sehen wir eine arktische Seeschwalbe,
die dachte, der Hut von Elizabeth wäre ein gutes Ziel, sie machte sich schleunigst aus dem Staub.
Und hier können Sie es noch einmal sehen, im Sommer ist natürlich dieses ganze Wasser ein tosender Fluss und im Spätsommer,
als wir dort waren, ist nur noch ein kleines Flüsschen übrig geblieben und eine fast wüstenartige Landschaft.
Die Arktis besteht also in Wirklichkeit aus vielen einzelnen Mikrokosmen, von denen einige sehr gefährdet sind.
Das Campen war hier eine echte Herausforderung,
denn um in einer Gegend fast ohne Bäume ausreichend Feuerholz zum Kochen zu haben,
mussten wir Sträucher sammeln und kleinschneiden.
In anderen Gegenden, in denen die Landschaft geschützt ist, gab es kleine Wäldchen,
in denen früher Menschen lebten, hier ist die Hütte eines Fallenstellers,
ihm wurde die Zeit im Winter offenbar sehr lang, denn er schnitzte Wasserspeier aus den Baumstämmen.
In der Arktis lernt man, den Himmel zu beobachten, erstens wegen seiner Schönheit,
aber auch weil er Informationen über das äußerst wechselhafte Wetter liefert.
Wunderschöne Sonnenuntergänge und eine Fahrt, die einem zeigt,
wie klein wir Menschen in dieser großartigen Landschaft wirklich sind.
Wir sind wie Pünktchen auf dem Horizont, man kann kaum glauben, dass unsere Spezies im Begriff ist,
diesen Teil der Welt zu zerstören.
Nebenbei möchte ich einige meiner Freunde hier näher vorstellen, denn das sind keine wohnsitzlosen Vagabunden,
dieser hier ist Robert French, ein hervorragender Biophysiker von der Universität Calgary,
und das ist mein Sohn Clark, ein Künstler.
Dies ist der Dekan der Duke Medical School, Sandy Williams, mit seinem Sohn, der an der Duke studiert.
Und voller Ehrfurcht fuhren wir durch diese Landschaft, die sich ständig veränderte.
Das alles war unglaublich anstrengend und wir mussten häufige Pausen einlegen, um auszuruhen.
Das Wetter dort oben ändert sich schnell und der Wind kann im hohen Norden innerhalb weniger Stunden
Geschwindigkeiten von 80 bis 100 Stundenkilometern erreichen,
die Temperaturschwankungen von 25 Grad Celsius und mehr mit sich bringen.
Man muss also sehr vorsichtig und gut vorbereitet sein, aber wir konnten nichts tun,
als weiterzupaddeln und uns bestmöglich zu schützen.
Immer in der Hoffnung, dass der Sturm vorbeigeht, die Sonne zurückkehrt und wir weiterfahren konnten.
Dieser Teil der Erde birgt aber noch andere Widrigkeiten für den Menschen,
das Wasser selbst hat eine enorme Kraft, wenn sein Gleichgewicht gestört ist.
Im Labor hatten wir natürlich schon fließendes Wasser untersucht und es durch Zellmembranen geleitet,
aber in der Realität hat Wasser eine enorme Energie.
So mussten wir beispielsweise Stromschnellen überwinden,
bei denen schon ein Höhenunterschied von ein oder zwei Metern eine echte Herausforderung ist.
Hier ist Professor Bennett, sie werden ihn später noch öfter sehen,
und Chris, wie sie im Seal River mit fast unpassierbaren Stromschnellen um ihr Leben paddeln,
aber sie haben es geschafft, wir alle haben es geschafft, aber das Glück hatte nicht jeder.
Hier sieht man ein zerbrochenes Kanu, das wir in einer der Stromschnellen entdeckten,
von einem Paar, das nicht gut genug vorbereitet war und weniger Glück hatte als wir.
Sie mussten dort oben drei Wochen ausharren, bis Hilfe kam.
Auch hier eine endlose Landschaft, fast wie eine Wüste.
Ein ruhiger, schöner Fluss.
In den südlichen Breitengraden – und mit südlich meine ich die Gegend um den 58. Breitengrad –
finden sich Reste der letzten Eiszeit, so genannte Esker, große Sandaufschüttungen,
die durch subglaziale Schmelzwässer während der Eiszeit entstanden.
Sie wurden zu Routen, über die das Karibu, das wichtigste große Säugetier des Nordens,
von der Tundra im Norden, wo es im Sommer grast, zu den Wäldern wandert, wo es den Winter verbringt.
Hier sehen Sie einige der Plätze, an denen wir unsere Zelte aufschlugen, jeder anders, oft majestätische Anblicke.
Aber auch diese sind winzig, klein, fast bedeutungslos im Vergleich zu der riesigen Landschaft der Arktis.
In den südlichen Breitengraden verändert sich das Gelände vom borealen Wald über Taiga zur Tundra
und die einheimischen Deni-Indianer dieser Region bezeichnen das Gebiet als das Land der kleinen Stöcke;
auch das zeigt, wie zerbrechlich die arktischen Landschaften und die Arktis als solche ist.
Diese kleinen Bäume werden einige Jahre wachsen, dann wird eine plötzliche Klimaveränderung alles vernichten,
bis zum Horizont wird man nur tote Bäume sehen, das Land der kleinen Stöcke.
Und natürlich werden schreckliche Waldbrände entstehen, das ist Teil des natürlichen Prozesses,
die Kiefernzapfen fallen herunter und keimen wieder, die Keime gehen auf und es werden neue Wälder wachsen.
Auch dies eine überaus sensible Landschaft.
Es gibt also viel Leben in der Arktis, das man teilweise nicht sieht, weil es unter dem Wasser versteckt ist.
Hier sehen Sie meinen Kollegen Professor Bennett beim Versuch, einige dieser Tiere zu fangen,
hier ein arktischer Hecht, und hier ist unser Führer Chris mit einer schönen Seeforelle,
hier unser Sohn Clark mit einem Lachs, diese Bilder sind von der Alaska-Reise, die zwei davor von den Reisen in die Hudson-Bay.
Und Doktor Bennett wollte uns zum Spaß, vielleicht auch als Abschreckung,
die echte Art der Sushi-Zubereitung zeigen und hat den Rogen direkt aus dem Fisch gegessen,
ich habe es auch probiert, es hat mich aber nicht wirklich begeistert.
Feuer zum Kochen zu machen, war oft ein Problem, aber diese leckeren Fischsteaks brauchten wir unbedingt.
Und wenn man hungrig ist, friert und müde ist, dann gibt es nichts besseres als eine warme Mahlzeit.
Sie sehen hier meinen befreundeten Professor, meinen Bruder Jim, Professor an der Universität Minnesota
und hier Dekan Williams von Duke.
Und hier ist unser Führer Alex, der die Kunst des Brotbackens perfektioniert hat,
er hat echt den Nobelpreis verdient dafür, dass er so etwas in der Arktis gebacken hat,
ich werde später noch genauer erklären, wie es funktionierte, auf jeden Fall machte er ein heißes Feuer mit Steinen am Boden,
wie eine kleine Plattform, und damit konnte er ein Brot backen, das wir vergötterten.
Und noch viele andere wunderbare Mahlzeiten wurden für uns zubereitet.
Dies sieht auch wieder ganz einfach aus, eine weitere Neuheit,
die einer unserer Doktoranden entwickelt hat und die bestimmt auch für Star Bucks interessant wäre.
Es heißt Cowboy-Kaffee, man brüht einen Topf voll Kaffeepulver auf und zentrifugiert ihn mit dieser kreisenden Bewegung,
dann erhält man eine braune Flüssigkeit, die richtig Power verleiht, das können Sie mir glauben.
Alex hat auch ein sehr einfaches System entwickelt, das uns bei sonnigem und schlechtem Wetter als Schutz diente
und bei richtigem schlechtem Wetter war dies unser Schutz gegen den arktischen Wind, da oben gibt es sonst nichts.
Und hier sehen Sie, wie wir uns sorgfältig umziehen, weil wir für das Schlafen in den Zelten nie die Kleidung tragen durften,
die wir beim Essen trugen.
Hier ist mein Bruder, wie er seine Schlafkleidung anzieht, sehr hübsche lange Unterhosen, so gingen wir zu den Schlafzelten.
Weil es in der Gegend Bären gibt, durfte man die Kleidung, die man beim Essen trug, nie im Zelt tragen,
sonst konnte man in der Nacht eine sehr unliebsame Überraschung erleben.
Und in Kanada müssen Expeditionen ein Gewehr mitführen.
Wir haben es natürlich nie benutzt, aber unser Team hat sich hier für ein interessantes Gruppenbild aufgestellt.
Die Tundra selbst ist schon erstaunlich, jeder, der die Arktis besucht hat,
wird Ihnen erzählen, dass es ein riesiges Gebiet ist, das sich bis zum Horizont erstreckt, ohne irgendetwas außer Permafrost.
Und im Permafrost bilden sich diese Anhebungen, die so genannten Pingos.
Das ist Ton, der unter dem Permafrost entstanden ist und der Permafrost eruptiert unter Druck zu diesen kleinen Hügeln.
Bei warmem Wetter gibt es natürlich auch Schnaken, Kriebelmücken und viele andere Insekten.
Ich wollte in diesem Bild eigentlich nicht die Fliegen einfangen, aber man sieht, es sind sehr viele.
Wir mussten also Maßnahmen treffen, um uns zu schützen.
Das hat nicht funktioniert.
Ich werde Harry Kroto fragen, ob er Rat weiß, ich kann nur sagen, dass Mücken sich durch nichts abschrecken lassen,
das hier hat einigermaßen funktioniert, wird konnten wenigstens unbehelligt essen.
Hinter den Ufern der Flüsse und der schlammigen Gebiete findet man oft extrem üppige Schneisen,
in denen unglaublich viele tropische Pflanzen gedeihen und hier grasen natürlich die Karibus,
hier finden sie üppiges Grün mit allen wichtigen Nährstoffen.
Und wunderschöne arktische Blumen in allen Farben und Formen.
Das sind Moltebeeren, sie schmecken sehr gut und man kann sie eimerweise ernten.
Auf den blanken Felsen wächst das Moos natürlich sehr langsam und es gibt hier viele Tiere.
Hier zwei arktische Schwäne.
Und oft findet man auch Hinweise auf Säugetiere, aber die Tiere selbst sieht man nicht häufig,
hier der Schädel eines Moschusochsen und hier Karibuspuren, die allgegenwärtig erscheinen,
obwohl die Karibus auf den meisten Reisen, die wir unternahmen, sehr scheu und kaum zu sehen waren.
Hier ist unsere Tochter Claire mit zwei Karibu-Geweihen.
Beachten Sie die Form dieser Geweihe, an jeder dieser Geweihsprossen
ist an der Vorderseite ein schaufelförmiger Bereich zu sehen,
damit fegen die Karibus in der Tundra den Schnee weg, um im Winter zu grasen.
Professor Bennett fand Karibufell, von dem er dachte, es könnte zum Beispiel für Unterhosen verwendet werden, oder Mützen.
Aber wo es Karibus gibt, gibt es auch Wölfe, wir hörten sie oft, aber sahen sie nur selten.
Es war klar, dass sie sich sorgfältig vor uns versteckten und sich an den Flussufern verbargen,
während sie auf die großen Karibuwanderungen warteten.
Karibus wandern zu Zehntausenden vom äußersten Norden bis in den Süden.
Und natürlich werden viele Karibus von Wölfen getötet.
Hier können Sie, wenn Sie genau hinschauen, einen Polarwolf erkennen,
ich habe ihn in einiger Entfernung auf der anderen Flussseite aufnehmen können.
Am Ende unserer Reise auf dem Thelon River sahen wir also endlich ein Karibu.
Dieses hier ist der Wächter, auf der anderen Seite des Flusses verstecken sich Hunderte Karibus.
Der Wächter soll die Umgebung sichern, dann werden weitere Tiere vorangeschickt, die wir auch in der Ferne sahen.
Und natürlich sichern die Bullen die Lage, bevor die jungen Karibus den Fluss überqueren.
Hier habe ich ein Bild eines beeindruckenden Karibu-Bullens, das ist Chris, unser Führer.
Karibus liefern Nahrung für die Menschen, die im Norden leben, eine durchschnittliche Inuit-Familie braucht acht Karibus,
um den Winter zu überleben.
Hier sehen wir die Reste einer Hütte, die verfallene Behausung einer Gruppe von Jägern,
die erleben mussten, dass sich die uralten Wanderungen der Karibuherden verändert haben.
Und genau hier wirkt sich der globale Klimawandel auch auf ihr Leben verheerend aus.
Man kann nicht mehr vorhersagen, wann die Karibus vom hohen Norden in den Süden wandern werden,
diese Menschen haben die richtige Zeit verpasst und sind verhungert.
Wenn das Wetter schön und warm war und genug Wind die Mücken vertrieb,
haben wir hier wie jedermann unsere Kleider abgelegt und die Sonne genossen.
Die Amerikaner ziehen ja gerne ihre Hemden aus, hier zeigt uns Doktor Bennett mit Stolz seinen gestählten Oberkörper.
Die Deutschen, dies ist Heiko, ziehen anscheinend lieber ihre Hosen aus.
(Lachen)
Und die Kanadier ziehen am liebsten alles aus und gehen Fischen.
Eine Kopfbedeckung war immer wichtig, nicht nur wegen der Sonne, die die Haut verbrennen kann,
sondern auch als Schutz gegen Regen und Wind.
Hier sehen wir Elizabeth Cousens, eine Geschäftsfrau aus Winnipeg, die an einer unserer Reisen teilnahm,
und mich selbst mit neuen Hüten, richtig schick.
Hier sind Chris und Van mit ihren alten Hüten, Vans Hut war so alt und zerschlissen,
dass er am Ende dieser Reise auseinanderfiel, jetzt hat er also auch einen neuen.
Hier ist John Holman, ein Freund von uns, männlich kahl,
der seinen Kopf natürlich immer schützen musste und er war durch die Mücken besonders geplagt.
Die jungen Leute zogen Baseball-Caps vor, hier unser Sohn Clark, unser Freund Linden,
ein Softwareingenieur aus North Carolina, und hier Heiko, ein deutscher Ingenieur aus Ravensburg,
der die Arktis pur erleben wollte, er wollte keinen Hut,
als wir ihn aufforderten, einen Hut zu tragen, schnitt er eine Grimasse.
Hier sehen Sie einige Gäste, die unser Lager besuchten, hier ein Stachelschwein,
das eines Nachts auf eine Mahlzeit vorbeischaute, ein schöner kleiner Rotfuchs.
Und Robben auf dem Seal River, hier eine Bartrobbe, sehr hübsch, ich wünsche mir auch so einen Schnurrbart.
Und es gibt natürlich auch Raubtiere, oft sieht man sie nicht einmal, hier zum Beispiel ein junger Grizzly am Ufer,
auf diese Gefahren mussten wir natürlich besonders achten.
Aber die meisten sind scheu, er zog sich ins Unterholz zurück.
Aber in Küstennähe, vor allem im Bereich der Hudson Bay, gibt es Eisbären, sie sind riesengroß,
hier sehen Sie einen Eisbären, der eines Nachts durch unser Lage spazierte.
Das ist mein Fuß und das ist seiner.
Die Männchen erreichen ein Gewicht von 500, 600 Kilogramm.
Hier ist die Hand von Bob French und die Vorderpranke eines Eisbären.
Und Moschusochsen, wunderbare, großartige Tiere, wenn man sie aus sicherer Entfernung betrachtet;
eine Art, deren Leben sich seit der letzten Eiszeit nicht verändert hat –
und was für ein weicher, warmer Pelz für kalte Wintertage.
Und in der Hudson Bay selbst natürlich Belugawale.
Die Hudson Bay ist ein hochinteressantes, sehr flaches Randmeer, bei Ebbe ist es eine riesige Fläche aus Schlamm und Felsen.
Bei Flut hat man einen herrlichen Küstenstreifen.
Und unsere Touren endeten meist an der Küste.
Hier bin ich mit unserer Tochter und unserem Sohn nach einer zweieinhalbwöchigen Paddeltour auf dem Seal River gelandet.
Hier sehen Sie uns am Ende einer anderen Fahrt auf dem Hayes River, der Pelzhandelsroute,
zu einem Ort namens York Factory,
der im 18. und 19. Jahrhundert eine große Siedlung mit 1000 oder mehr Menschen beherbergte, die hier arbeiteten.
Heute gehört es zu Parks Canada und wird von Floyd, einem Cree-Indianer, gepflegt.
Umgeben ist der Ort von einem Sumpfgebiet, in dem die Eisbären sich im Sommer aufhalten,
sie sind dann fast ausgehungert, daher trägt er zur Vorsicht ein Gewehr.
Und hier sind Clark und ich bei der Abreise.
Den Ort gibt es nicht mehr, die Natur hat sich das Land zurückerobert,
es gibt nur einen Friedhof und das Parks Canada-Gelände, das geschützt ist.
Beim Abflug mit einem kleinen Schwimmflugzeug erkennt man,
wie winzig dieses York Factory in der riesigen Weite von Kanadas Osten wirklich ist.
Einige Reisen endeten in Inuit-Dörfern, dies ist der Seal River in Alaska,
unser letzter Tag nach drei Wochen Paddeln, ein Eskimopaar, diese Frau mit ihrem Mann;
die Bezeichnung Inuit wird im Osten von Kanada gebraucht, Eskimo in Alaska.
In ihrem Boot erkennt man Baumstämme und die traurige Wahrheit ist, dass sie Bäume fällen,
weil sie sich kein Heizöl leisten können, und diese Bäume Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte brauchen,
um so weit im Norden nachzuwachsen.
Die Behauptung, dass das Öl in Gegenden, in denen viel Öl gewonnen wird, für die Bevölkerung billig ist, stimmt leider nicht.
In Alaska kostete ein Barrel Öl zum Heizen, das sind ungefähr 200 Liter, letzten Sommer über $500,
das ist fast unerschwinglich, daher werden Bäume gefällt und als Brennstoff benutzt.
Die Dörfer selbst sind recht bescheiden,
wir erleben hier leider den Konflikt zwischen der modernen Technik und der Tradition der Ureinwohner.
Es sind sehr religiöse Menschen, aber die Jungen lieben diese Dune Buggies, Allradfahrzeuge,
mit denen sie einfach aus Spaß durch die Gegend fahren.
Und wie alles, was der Mensch macht, haben sie natürlich auch keine unendliche Lebensdauer.
Aber die Kultur der Inuit wird bewahrt und dies ist etwas, was uns auf dieser Reise besonders gefreut hat.
Hier sehen Sie ein Schild am Freizeit-Center in Baker Lake, einem Inuit-Dorf an der Hudson Bay,
mit Anweisungen für die Jugendlichen – falls Sie es nicht lesen können –,
keine Kämpfe, kein Spucken, keine Drogen im Gebäude, sonst wird die berittene Polizei der Royal Canadian gerufen.
Kein Alkohol, keine Drogen oder Lösungsmittel –
gerade das Schnüffeln von Benzindämpfen ist bei den Jugendlichen im Norden ein großes Problem.
Es ist verboten herumzurennen, zu fluchen, und wer Eigentum beschädigt, wird des Gebäudes verwiesen.
Und jeder Eishockey-Spieler muss einen Helm tragen.
Die Inuit haben eine sehr familienorientierte Kultur und wir hatten das Glück,
am Tag des jährlichen Herbstfestes in dieses Dorf zu kommen.
Hier sehen Sie ein Karibu-Festmahl.
Wir fragten, ob wir für unsere Teilnahme etwas zahlen dürften,
aber sie bestanden darauf, uns einzuladen und wollten auf keinen Fall unser Geld annehmen.
Diese freundliche Dame, Irene Amaruq – ihr Name Irene ist ein christlicher Name, Amaruq ist das Inuit-Wort für Wolf –
brachte uns einen Teller mit Essen.
Und hier sehen wir eine Familie, ich glaube es waren vier, vielleicht auch fünf Generationen,
die alle zusammensaßen, die Familie ist hier sehr wichtig.
Und hier eine junge Mutter mit ihrem Baby.
Babies werden in dieser Kultur besonders verehrt.
Hier hält die Urgroßmutter das Kleine in der Trage.
Und hier ein Kleinkind mit einem kleinen Bären auf seinem Tuch.
Sie haben ihre Kultur bewahrt, so gut es ging
und hier sehen wir einige ihrer traditionellen Kostüme auf diesem wundervollen Fest.
Sie sangen und tanzten, beachten Sie die Beinkleider.
Wir wurden aufgefordert, bei der Bewertung der Kostüme mitzumachen;
interessant ist, dass die Inuit in ihrer Kultur keine Richter kennen, die einen Preis verleihen.
Es gab zwölf Konkurrenten und zwölf Richter und jeder Konkurrent erhielt einen Preis.
Sie haben eben eine andere Vorstellung von Wettbewerb.
Und hier haben wir zwei schöne Frauen, die die herrlichsten Lieder sangen.
Ich fragte einen jungen Inuit, was sie singen, er hörte genau hin und sagte mir dann,
sie singen über die Zeit von früher, bevor die Weißen kamen.
Dann sah er mich etwas traurig an und sagte, und jetzt singen sie über die Zeit,
wenn die Weißen wieder gehen, denn sie glauben, dass wir wieder verschwinden werden.
Sie wissen, dass der globale Klimawandel real ist und sind überzeugt, dass sie überleben werden,
weil sie sich an ihre Umgebung anpassen können, von uns glauben sie das nicht.
Dies ist ein Bild, das wieder mit dem Nobelpreis zu tun hat, das bin ich mit meiner Familie.
Ich möchte den jungen Leuten hier zwei Punkte mit auf den Weg geben.
In seinem Testament verfügte Alfred Nobel, dass die Preise an Personen vergeben werden sollten,
deren Erfindung oder Entdeckung den größten Nutzen für die Menschheit hat.
Daran sollten wir immer denken.
Unsere Forschung im Labor ist wichtig, aufregend, aber letztlich müssen wir immer überlegen,
wie unsere Arbeit für den Schutz der Menschen und auch der Natur eingesetzt werden kann.
Der Nobelpreis erzeugt alljährlich großes Aufsehen,
jedes Jahr im Oktober ist das große Thema in jedem Nachrichtensender der Nobelpreis für Medizin, Physik, Chemie,
dann geht es weiter mit Wirtschaft, Literatur und schließlich dem Friedensnobelpreis.
Den Preis selbst erhält natürlich eine Person, aber ich glaube, für viele von uns ist das nicht das Wichtigste,
wichtiger ist die Botschaft, dass überhaupt ein Preis vergeben wird
und die gesamte Forschung profitiert von dem, was wir tun,
denn es findet so viel tolle Forschung in Labors auf der ganzen Welt statt.
Das ist eine sehr wichtige Arbeit.
Und hier sehen wir einen weiteren Preis, das sind die Menschen um mich herum, meine Frau Mary, die hier anwesend ist,
unsere Kinder, unsere vier Kinder, jeder von uns hat eine Familie und Freunde,
und es ist wichtig, dass wir ihren Anteil an unserer Arbeit anerkennen und uns manchmal die Zeit nehmen, ihnen dafür zu danken.
Ich denke, wenn wir älter werden, werden wir uns zwar immer gerne an den Nobelpreis
als einen wichtigen Punkt in unserer Karriere erinnern, aber wahrscheinlich ebenso sehr an die Zeit,
die wir mit Familie und Freunden verbracht haben, und ich hoffe, dass einige von Ihnen die Gelegenheit haben werden,
in die Arktis zu reisen und sich an der unberührten Natur zu erfreuen.
Damit schließe ich meinen Vortrag und ich denke, es ist jetzt Zeit für das Mittagessen, vielen Dank.
(Applaus).